邪魔な部品を取り外した状態

1. ステアリングを取り外します（さすがに付いていると邪魔なので・・・）。
2. ステアリング下側の内装パネルを外すとステアリングコラムが見えます。この状態でコネクタ類を全て取り外します。
3. ボディ付け根のカバーを外すとユニバーサルジョイントが見えます。ジョイントのステアリング側のボルトを取り外し（ボルトがシャフトの溝にはまる構造なので、ボルトを緩めただけではシャフトが抜けません）、シャフトとジョイントの位置をマーキングします。 (正しい位置でしか固定できせんが、差し込む時に分かりやすいので・・・)。 この状態でコラムはナット2個、ボルト2本で固定されているだけになります。
4. ボルトナットを全て外して、コラムごと分離します。写真ではコラムカバーが付いたままですが、保管時に傷が付いたりするので、コラムを外す前に取り外しておいた方がよいと思います。

スペースがなくてホントに大変

1. センサーのコネクタを取り外し、マスターとの接続部分の割りピンを外してピンを抜きます。
2. ブラケットごと取り外し→失敗・・・。
   本当はブラケットごと取り外したかったのですが、ナットを取り外してブラケットを分離しても、マスター側のボルトが邪魔してブラケットが外れません。 マスターを押せるだけ押してもブラケットが外れるまではクリアリンスができませんでした（マスターを外さないとブラケットは外れない？）。
3. マスター脱着してエア抜きは面倒なので、そのままの状態でペダルのみの取り外しにチャレンジ。 でブラケットを分離した状態でブラケットの向きを変えたりしながらの作業をして交換完了（ブラケットを分離した状態でないと工具が入らないと思う・・・）。 スペースが狭く非常に疲れますが、それでもマスターを外すよりはマシかも知れません。

1. レリーズシリンダに繋がる配管は、純正パイプを引き回すのがかなり大変なので、RFY製のクラッチラインを使用しました。 ダンパーを介さずレリーズシリンダ前のホースに直接接続できるので、ダンパーを買わずに済むというメリットもあります。
2. エアコンパイプのブラケットは、向って左側にずらして、リザーブタンクのブラケットに固定し直します。
3. クラッチホースブラケットは、ボディではなくダンパーブラケットに取り付けるので、ダンパーがなくてもブラケットがないと固定できません。

エンジンルーム側クラッチダンパー部

1. 中古で購入したシフトレバーASSYには初期型のレバーが付いていましたが、換装ついでにショートタイプのレバーに交換します。 写真右側がショートタイプ（部品番号：54101-SL0010）。ネジが多く切ってあります。
2. 樹脂製カラーとOリングは新品に交換してレバーを組み立てました。 分解したついでに無垢の鉄部分をサビ取りして黒染め。グリスはレリーズ用を使用してみました。
3. AT用のワイヤーとセレクトレバーを取り外して、MT用に取り換えて作業完了。 シフトノブはタイプR風アルミ製・・・（とりあえず）。